这件衣服准确的名称应该是“素纱襌衣”

　　1972-1974年发掘的长沙马王堆汉墓，是西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬，共出土了3000多件珍贵文物，是20世纪世界最重大的考古发现之一。辛追是利苍的妻子，去世时年约50岁。一号墓墓葬中，四壁最外层的椁板与内椁板之间留有东、西、南、北四个边箱，用于存放大量随葬品，供辛追在地下的吃穿用度。素纱单衣与绵袍、裙子、袜子等一共14件衣物，就出土于西边的一个竹箱子。

　　素纱单衣中的“单”字，是说它很单薄的意思吗？其实不然，这件衣服准确的名称应该是“素纱襌衣”。《说文》：“襌，衣不重。”《释名》：“襌衣，言无里也。褠，襌衣之无胡者也，言袖夹宜形如沟也。”三号墓的衣衾腐朽严重，但是遣策(古人在丧葬活动中记录随葬物品的清单)较为详尽，出现了许多有关“襌衣”的内容，涉及了帛、绪、绮等多种材质，白、霜、青、绀等多种色彩，可见“襌衣”是当时比较常见的服饰种类。由于“襌”这个字没有简化体，加上也不是一个常用字，所以现在大家一般都写作“单衣”。

　　据介绍，马王堆 出土的素纱单衣有两件，一件是直裾，一件是曲裾，都是右衽。其中，直裾的是49克，衣长128厘米；曲裾的是48克，衣长160厘米。曲裾的素纱单衣在工艺上相对更高超，因为它更长、更宽，却还轻1克。直裾素纱单衣在馆内马王堆汉墓基本陈列中常年展出，此次展览中，主办方特意安排了这件从未对外展出过的曲裾

　　那么，直裾和曲裾的区别在哪里呢？裾，指衣服的大襟。直裾，即襜褕，语出《说文解字》，是华夏衣冠体系中的一种。直裾下摆部分剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。曲裾特点是衣襟从领子斜至腋下，呈曲线状。这种设计使得穿着者在行走或活动时，衣襟不会散开，更为贴身。

　　在汉代男女都可穿着直裾，但是不可作为正式礼服，原因是古代的裤子没有裆部，仅用一根带子系住。因此要有外衣掩住裤子，否则即为非礼，因此要外穿曲裾深衣。最初曲裾男女皆可穿着，男子曲裾下摆较大便于行走，女子曲裾下摆则略显紧窄。汉代妇女的曲裾深衣长可曳地，下摆呈喇叭花状(可参考出土的战国、汉代壁画和俑人)，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。而在后来的不断发展中，男子曲裾逐渐消失，而女子曲裾一直延续到东汉直至魏晋。后女子深衣势微，襦裙兴盛。

　　一件素纱单衣的制作过程

　　江湖一直流传着素纱单衣的神奇传说，它薄如蝉翼、轻若烟雾，重量不到一两。素纱单衣不仅轻且透光率达到75%，衣服叠十层放在报纸上，仍能看清上面的文字和图片，这主要得益于其材质，经科学检测鉴定均属于桑蚕(家蚕)丝纤维，单根纤维的投影宽度为 6.15～9.25微米，单根纤维的横截面积为77.46～120平方微米，如此细小的纤维自然是历经先秦、秦汉时期长期饲蚕方法经验的积累成果。

　　汉朝历代政府都提倡饲养已经驯化的家蚕， 禁止饲养“原蚕”。原蚕因为饲养的桑叶属于夏秋季的，桑叶质量不好，即使辛辛苦苦饲养，吐出来的丝也质量不高，而当时备受推崇的桑蚕品种很可能是已饲养的“眠化蚕”。而当时最顶级的纱则来源于汉代培育的三眠蚕。与现代蚕相比，吐出的丝更细，用蚕丝纤度单位来测量，只有10.2至11.3旦(旦数越小，蚕丝越细)。

　　由于缫出的丝纤维十分精细，所以织造的衣物看上去像轻雾一般，故而在汉代文献中又称这种纱为“雾縠”，如《汉书·礼乐志》颜师古注曰：“雾縠，言其轻若云雾也。”司马相如《子虚赋》描述郑女“垂雾縠”。郭璞注曰：“言细如雾。”《抱朴子》中称：“劲弩之余力不能洞雾縠。”这些都十分形象地描述出这种纱丝线的精细程度。这样微细的纤度，和近代缫出最精细的蚕丝十分接近。

　　这充分说明至少在西汉初期，我国劳动人民已经掌握了相当完善的缫丝技术，能够应用蚕丝中各茧层丝纤维的不同纤度配茧，进行较科学的煮茧、添绪和缫丝，并能均匀地控制蚕丝的条份，缫出丝织物品种所需要的生丝纤度。

　　织好的丝帛还属于生丝，需要进行煮练熟。其技术早在商周时期就已掌握。大致是放入热水中煮练，使丝帛脱胶，在经过捣洗或捶洗就会变得柔软。唐代的《捣练图》为我们了解这一过程提供了形象资料。

　　在制衣裁剪之前，捣练过的丝帛还需要熨晕，把烧红的木炭放在斗中，用底部的热度把织物熨平整，以保证后期缝制的衣物平整。

　　熨烫平整之后的素纱就可以用来裁剪、制作衣物了。有的布帛在裁剪制成衣前，根据不同需求还要加以髹漆、染色、砑光等工艺。

　　马王堆汉墓出土的两件素纱单衣，保持基本完好，制作精美，一方面说明保存好，同时也反映了当时的熨烫、裁剪缝纫技术的成熟。

　　素纱属于高档衣料，在周朝时多作为上层贵族袍服衣里料。如《周礼·天官冢宰第一》：“内司服掌王后之六服：袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣，素纱。”《礼记正义·杂记上第二十》：“素沙，若今纱縠之帛也。六服皆袍制，不单，以素纱裹之。”《礼记正义·玉藻第十三》郑注云：“六服皆袍，制以白缚为里。”由此可知，马王堆汉墓出土的素纱单衣原本应是洁白色，只因2000余年埋藏在地下导致有机质的蚕丝变成了今天看到的茶黄色。

　　多数学者认为，贵为丞相夫人的辛追欲露华丽外衣纹饰，因此在色彩艳丽的锦袍外面罩上一层轻薄透明的单衣，使锦衣纹饰若隐若现，朦朦胧胧，不仅增强了衣饰的层次感，更衬托出锦衣的华美与尊贵。

　　仿制的一大难度在于——蚕

　　一直有个坊间传言，素纱单衣原有两件，其中一件曲裾素纱单衣于1983年的文物盗窃案中失窃，嫌疑人的母亲为了销毁证据，将素纱单衣烧成灰冲进下水道。因此，湖南博物院仅展出了未失窃的直裾素纱单衣。

　　事实并非如此。

　　当年被盗走的，其实是常设展厅中的直裾素纱单衣，嫌疑人的母亲将包括素纱单衣在内的一批文物丢到烈士公园，被人发现后送回博物馆，经修复后向公众展出。而另一件曲裾素纱单衣未曾失窃，长期保存在库房。

　　素纱单衣曾深埋地下2000多年，出土后由于环境骤变，加速其纤维分子链的断裂，纤维的强度大幅降低。另外，因常年展览，光照、氧气等自然因素也加速了纤维的老化。因此，从上世纪80年代起，国家文物局有一个课题就是复制素纱单衣。当时，南京云锦研究所复制了两件，但是两件的重量都超过了50克。

　　素纱单衣的仿制难度之一来源于蚕。据南京云锦研究所设计中心主任杨冀元介绍，制作素纱单衣时，西汉人使用的三眠蚕丝纤度只有10.2至11.3旦，而现代人培育的四眠蚕丝纤度却有14旦。如今吐丝的蚕宝宝被驯化后更胖了，吐出的丝更重了。为了更真实地还原素纱单衣的面料，制作团队历经千辛万苦找到了一批瘦弱的三眠蚕宝宝，它们蚕丝的纤度仅为11旦，比较适合作为原材料来进行面料的织造。